Uri Rotstock - Nationalfeiertag in der Urschweiz

Als ich die Beschreibung der Wanderung das erste Mal sah und Orte wie Musenalp und Blüemlisalpfirn las, waren meine Geografie-Hirnzellen völlig verwirrt. Doch Flurnamen sind eben nicht einzigartig - ganz im Gegensatz zur Gipfelwanderung, die ich über das 1. Augustwochenende unternahm: Nämlich die Besteigung des Uri Rotstocks, der - wenig überraschend - im Kanton Uri liegt. Patriotischer kann man den Nationalfeiertag kaum verbringen.

Mit dem Alpentaxi ging es von Flüelen an Isenthal vorbei nach ganz hinten im Chlital. Der Chlitalerbach war ein paar Wochen zuvor bei einem Unwetter über die Ufer getreten und hatte Teile der Strasse mitgerissen. Erst seit wenigen Tagen war sie überhaupt wieder durchgehend befahrbar, wie uns der Taxifahrer erzählte. Es gab in diesem Sommer also durchaus Gegenden, wo es regnete - wir würden das noch selber erleben.

Die ersten Höhenmeter bis zur Musenalp (UR nicht NW) ging es mit einem sehr wackeligen Bauernseilbähnchen hoch. Der Himmel war bedeckt, doch das störte mich spätestens dann nicht mehr, als der Aufstieg begann. Über schmale Trampelpfade durch abschüssige Wiesen ging es zu unserem ersten Tagesziel, dem Aussichtspunkt Platten (1'885 m). Von dort hatten wir unter der Wolkenschicht hindurch eine schöne Sicht über den Vierwaldstättersee und die Innerschweiz. Gut sichtbar war unter anderem der Rophaien, den ich nur eine Woche früher bestiegen hatte.

Danach wechselten wir auf die andere Seite der Bergkette, welche das Chli- vom Grosstal trennt, und stiegen steil entlang von zerklüfteten, senkrechten Felswänden bis zur Biwaldalp ab. Dort gönnten wir uns eine Pause in der kleinen Alpbeiz. Wir liessen uns aber nicht zu viel Zeit, denn einerseits lag ein happiger Wiederaufstieg vor uns und andererseits war für den späteren Nachmittag ein Gewitter angesagt.

Je höher wir kamen, desto felsiger und karger wurde die Gegend. Über die Berghänge des Talkessels am Ende Grosstals rauschten die Wasserfälle. Die Wolken verdichteten sich und kaum hatten wir die Gitschenhörelihütte erreicht und den gut versteckten Schlüssel der Selbstversorgerhütte gefunden, rauschten die Wasserfälle nicht nur von den Felsen sondern auch vom Himmel hinunter. 

Im Innern der kleinen und gemütlichen Hütte waren wir aber gut geschützt. Nach dem selbstgekochten Abendessen rissen die Wolken wieder auf, so dass die untergehende Sonne den Blüemlisalpfirn (UR nicht BE) in ein weiches Licht tauchen konnte.

Am nächsten Tag war ausser blauem Himmel nichts zu sehen. Über die Seitenmoräne begannen wir unseren Gipfelsturm. Richtig interessant wurde die Wanderung, als wir nach links in die Bergflanke abbogen. Kraxelnd ging es über die rauhen Felsplatten hoch. Die Strecke war weiss/blau markiert, ein paar Eisenketten halfen beim Gleichgewicht halten. Dieser Aufstieg war eine der schönsten und längsten T4-Kraxeleien, die ich in letzter Zeit gemacht hatte. Es brauchte aber auch Konzentration, so dass ich ab und zu bewusst innehalten und mich umdrehen musste, um die ausgedehnte Bergwelt um mich herum auch wahrnehmen zu können.

Die letzten Meter zum Gipfel führten über losen Schotter und dann standen wir bereits unter dem Gipfelkreuz des Uri Rotstocks (2'929 m). Dank dem Start in der Gitschenhörelihütte gehörten wir zu den ersten Gipfelstürmern des Tages - erst beim Abstieg trafen wir auf andere Wanderer.

Zunächst genossen wir aber das Bergpanorama: Vom Titlis auf der einen Seite über den Vierwaldstättersee bis zu den Mythen auf der anderen Seite lag die ganze Innerschweizer Bergwelt zu unseren Füssen.

Für den Abstieg wählten wir die Route über den Rotstocksattel. Auch diese war blau/weiss markiert, technisch aber nicht besonders anspruchsvoll. Von dieser Seite her sieht der Uri Rotstock aus wie eine perfekte Pyramide und es ist auch klar, woher er seinen Namen hat: Eine scharfe Linie trennt das rote Gesteins des Gipfels vom grauen der Basis. Über vom Gletscher glatt geschliffene Felsen wanderten wir schliesslich zurück zur Gitschenhörelihütte.

Damit war der Abstieg leider noch nicht zu Ende. Auf der gleichen Route wie am Vortag ging es zunächst wieder zur Biwaldalp und nach einem kalten Sauren Most nochmals weiter runter bis nach St. Joseph im Grosstal. Zweitausend negative Höhenmeter hatten wir da vernichtet und ich spürte jeden einzelnen in meinen Knien. Für dieses tolle Bergerlebnis hatte sich dies mehr als gelohnt!

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag/Sonntag, 1./2. August 2026
• Route: Musenalp (UR) - Platten - Biwaldalp - Gitschenhörelihütte (Samstag);  Gitschenhörelihütte - Uri Rotstock - Rotstocksattel - Gitschenhörelihütte - Biwaldalp - Ober Rüteli - St. Jakob (Sonntag)
• Unsere Wanderzeit: 4 h 50 min (Samstag); 6 h 30 min (Sonntag)
• Distanz: 10 km (Samstag); 13,5 km (Sonntag)
• Höhenmeter: ↑1'250 m; ↓390 m (Samstag); ↑680 m; ↓2'010 m (Sonntag)
• Übernachten: Gitschenhörelihütte (Selbstversorgerhütte)

 

Route Samstag

Route Sonntag

Dichtestress am Rophaien

Die diesjährige Projektwanderung von Marion und Nicole musste zwar wetterbedingt von zwei auf einen Tag verkürzt werden. Dieser eine Tag war aber nahezu perfekt - trotz der Menschenmassen, die mit uns unterwegs waren.

Der Tag startete in Flüelen, wo wir uns - zusammen mit ganz vielen anderen Ausflüglern - in einen der Kleinbusse Richtung Riemenstaldnertal drängten. Gut hatte Nicole uns auf die Reservationspflicht aufmerksam gemacht, denn so hatten wir wenigstens einen Sitzplatz, was angesichts der kurvenreichen Strasse und der sportlichen Fahrweise des Buschaffeurs eindeutig ein Vorteil war. 

Der erste Teil der Wanderung durch Wälder und Alpenweiden war dagegen schon fast gemütlich. Richtig aufwärts ging es erst nach dem Alpler See, welcher in einer kleinen Talmulde liegt. Wie im Bus waren wir auch auf dem Wanderweg nicht alleine unterwegs und je näher wir dem Gipfel kamen, desto zahlreicher wurden die Wanderer. Mich überraschten die vielen Leute, denn so ganz unangestrengt war der Aufstieg nicht.

Trotz des Menschenauflaufs fanden wir unter dem überdimensionalen Gipfelkreuz des Rophaien (2'078 m) ein Plätzchen, um die herrliche Aussicht auf den Vierwaldstättersees zu geniessen und mit dem gekühlten Liquör von Marion anzustossen. 

Für den Abstieg folgten wir zunächst dem weiss/blau markierten Gratweg. Dieser war zwar nicht besonders ausgesetzt, doch so schmal, dass überholen schwierig war. Geradezu verunmöglicht wurde das Überholen schliesslich, weil die vor uns gehende, langsamere Gruppe - trotz höflichen Nachfragens - uns partout nicht vor lassen wollte. So etwas hatte ich in meiner Wanderkarriere doch noch nie erlebt! Also trotteten wir ihnen in einem gemächlichen Tempo hinter her, bis der Weg vom Grat abbog und wieder breiter wurde. 

Für die letzten Höhenmeter ins Tal hinunter wollten wir uns die Seilbahn gönnen. Ebenfalls eine Idee, mit der wir an diesem Tag nicht alleine waren. Als wir bei der Bergstation in Spila ankamen, wurde uns eine Wartezeit von einer Stunde in Aussicht gestellt. Die Bahnbetreiber waren aber super organisiert und hatten den Ansturm der Leute gut im Griff: Wir bekamen eine Nummer zugeteilt, so dass wir die Wartezeit gemütlich auf der Wiese liegend und mit einem Bier in der Hand überbrücken konnten. 

Die Fahrt in der kleinen Seilbahn, die nur fünf Personen Platz bietet (sofern eine Person steht), war dann eine sehr luftige Angelegenheit.

Den Tag liessen wir schliesslich bei Apérol Spritz und Pizza auf der Terrasse eines Restaurants in Flüelen ausklingen. Da machte es mir auch nichts mehr aus, dass aus der geplanten Übernachtung in der Lidernhütte nichts geworden war.

 

 

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag, 25. Juli 2026
• Route: Riemenstalden, Chäppeliberg - Schibli - Lielisboden - Alplen - Alpler See - Alphütte Stockalp - Rophaien - Äbneter Stöckli - Firtiggrätli - Gitschen/Spilau Bergstation
• Unsere Wanderzeit: 4 h 15 min
• Distanz: 10,6 km
• Höhenmeter: ↑1'200 m; ↓620 m 

 

 

Hitzewanderung zur Spannorthütte

Unser diesjähriges Wanderprojekt beinhaltete sehr wenige Wanderungen. Doch zumindest André und Uschi nahmen ihre Organisatorenrolle ernst und stellten ein Besuch auf der Spannorthütte auf die Beine. 

Wir waren beileibe nicht die einzigen, die an diesem heissen Juliwochenende in die Berge wollten. Der Bus vom Bahnhof Engelberg zur Talstation der Fürenalpbahn war so überfüllt, dass sein Hyrauliksystem versagte und einige Passagiere wieder austeigen mussten, damit der Chauffeur überhaupt die Türen schliessen konnte.

Der erste Teil der Wanderung verlief dann gemütlich. Es ging zwar aufwärts, aber sanft, so dass sich die Anstrengung trotz der warmen Temperaturen in Grenzen hielt. Beim Berggasthaus Stäfeli machten wir zudem eine ausgiebige Mittagspause. Damit waren wir ausreichend gestärkt für das Pièce de résistance des Tages: Der Zustieg zur Spannorthütte. Meter um Meter, Kurve um Kurve arbeiteten wir uns bei brütender Hitze die baumlose Bergflanke hoch. Die Schlüsselstelle war ein glattgeschliffener Fels, den man mit Hilfe von in den Stein eingelassene Metallbügel hochkraxeln musste. 

Nassgeschwitzt kamen wir schliesslich in der Spannorthütte (1'956 m) an. Auf der Terrasse genossen wir unser wohlverdientes Bier, während hinter uns die Sonne die spitzigen Zacken des Gross Spannorts erleuchten liess und vor uns der mächtige Titlis in den Himmel ragte. 

Die Hütte war von ein paar Jahren renoviert und erweitert worden. Wir waren in einem modernen Achterzimmer mit eingebauten Etagenbetten untergebracht, und bei so viel Platz schlief ich für eine Hüttennacht ungewöhnlich tief und fest. Ich liess mich auch von den Fussballverrückten nicht stören, die morgens um drei Uhr aufstanden, um das WM-Viertelfinalspiel der Schweiz gegen Argentinien auf dem Laptop des Hüttenwarts anzuschauen. 

Am nächsten Tag stiegen wir über die Aufstiegsroute wieder ab. Der einzige Unterschied war, dass wir statt im Stäfeli im Restaurant Alpenrösli einkehrten. Es war ein schönes Ausflugswochenende gewesen mit der Übernachtung in einer der Hütten meines "Heim" SAC Uto.

 

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag/Sonntag, 11./12. Juli 2026
• Route:  Engelberg, Führenalp Bahn Talstation - Herrenrüti - Stäfeli - Spannorthütte (Samstag; Sonntag gleiche Route umgekehrt)
• Unsere Wanderzeit: 2 h 30 min (Samstag); 2 h (Sonntag)
• Distanz:  6 km (Samstag); 6 km (Sonntag)
• Höhenmeter: ↑900 m; ↓20 m (Samstag); ↑20 m; ↓900 m (Sonntag)
• Übernachten: Spannorthütte SAC

 

Bahn-Quadrilogie zum Lac d'Emosson und tückischer Abstieg vom Col de Barberine

Vor drei Jahen hatte ich eine Gletschertour über das Plateau du Trient gemacht und dabei mit der südwestlichen Ecke des Wallis ein mir bisher gänzlich unbekanntes Wandergebiet entdeckt. Mit Basecamp in Martigny nahm ich mir diesen Sommer ein paar Tage Zeit, dieses Gebiet näher zu erkunden.

Ausgangspunkt der längsten Wanderung dieses Abstechers war der Lac d'Emosson. Bereits die Anreise dahin war ein Erlebnis: Von Martigny ging es mit der Bahn kurvenreich ins Trienttal hinein. In Le Châtelard wechselte ich in eine Standseilbahn, die so steil war, dass das Seil von den Rollen abhob und frei in der Luft hing. 

Bei Les Montuires stieg ich wiederum um, diesmal in ein  kleines, an ein Spielzeug erinnerndes Bähnchen (der Lokführer wendete seine Lokomotive denn auch per Fernbedienung), das flach und mit viel Aussicht auf das Mont Blanc-Massiv um den Berg herumführte bis zum Fuss der mächtigen Staumauer des Lac d'Emosson. Für das letzte Stück hoch zum See stieg ich schliesslich in einen kleinen Lift. Für die Fahrt in diesen vier Bahnen - keine wie die andere - hatte sich lange Anreise ins Unterwallis bereits gelohnt.

Doch ich wollte ja auch noch wandern. Durch einen langen, sehr dunklen Tunnel erreichte ich direkt das Seeufer. Diesem folgte ich für eine Weile auf einer breiten Strasse, bis der Wanderweg schliesslich Richtung Col de Barberine abbog. Hier fing das richtige Wandern an, sprich: Der Weg wurde alpin und führte aufwärts. Alpenrosen säumten den Weg und bildeten einen farblichen Kontrast zum tiefblauen Himmel und türkisfarbenen See.

Bis zum Col de Barberine (2'481 m) verlief die Wanderung problemlos und genussvoll. Der Abstieg auf der anderen Seite des Passes war dann weder noch: Der steile Schotterweg war rutschig und die Wegspur im Geröll teilweise schlecht sichtbar. Richtig weiche Knie bekam ich dann bei einem abschüssigen Restschneefeld, das ich nicht umgehen konnte. Am Schluss kam ich zwar heil auf der anderen Seite an, aber wirklich sicher war die Querung nicht gewesen. Die - natürlich zu Hause liegen gebliebenen - Spikes hätten hier gute Dienste geleistet.

Weiter ging es über rotgefärbte Steinplatten und direkt neben einem Wasserfall in eine Mulde hinunter. Ein steiler Wiederanstieg hätte zum Lac de Salante hochgeführt, doch ich hatte genug vom Wandern für den Tag und bog ins Vallon d'Emaney ab. Der erste Teil des Abstiegs war hier wieder problemlos und genüsslich. Erst nach La Tinde wurde der Weg steiler und vor allem von kniehohen Blumen und Gebüsch überwuchert. Offenbar war dies keine oft begangene Variante. Dafür wurde ich von tanzenden Schmetterlingen umflattert.

In Le Trétien stieg ich wieder in den Zug. Dieser hält nur auf Verlangen - und man verlangt den Halt, indem man sich gut sichtbar auf das Perron stellt. Entgegen meinen Befürchtungen klappte dies reibungslos.

 

Wanderinfos:

• Gewandert: Montag, 6. Juli 2026
• Route: Lac d'Emosson Minifunic - Lac d'Emosson - Pkt. 1954 - Combe du Col - Col de Barberine - Emaney - La Tinde - La Crette - Le Trétien
• Meine Wanderzeit: 5 h
• Distanz: 14,1 km
• Höhenmeter: ↑880 m; ↓1'650 m

 

Cima dell'Uomo - Hitze und Hagel im Tessin

Sommer ist ja eigentlich nicht meine übliche Jahreszeit für Abstecher ins Tessin, doch wenn es nördlich der Alpen genauso heiss ist wie südlich davon, spielt es keine Rolle mehr, wo man schwitzt. Auf dem Programm fürs Wochenende stand ein unbekannter Gipfel zwischen Leventina und Verzascatal sowie eine Übernachtung in einer Selbstversorgerhütte.

Auf den ersten Metern durch das Verzascatal hatten wir Sicht auf die Römerbrücke von Lavertezzo, wo sich die Touristenmassen im blauen Flusswasser abkühlten. Wir dagegen bogen nach rechts ins Val Carecchio ab, wo wir Abkühlung im schattigen Wald fanden. Dieses Tal war für mich die schönste Entdeckung des Tages: Der namensgebende Bach rauschte in kleinen und grossen Wasserfällen die Felsen hinunter und sammelte sich immer wieder in türkisfarbenen Becken aus geschliffenen Steinen, die zum Baden einluden. Leider hatten wir eine lange Wanderung vor uns, so dass wir auf den Badehalt schweren Herzens verzichteten.

Das Tal endete bei der Alpe Rognoi, einem ausgedehnten, locker bewaldeten Felskessel, aus dem es nur einen Weg hinaus gab: Steil aufwärts. Der Aufstieg in der Hitze setzte mir ziemlich zu und ich war ganz froh, als ein paar Wolken aufzogen und leichter Nieselregen einsetzte. Die Freude endete, als sich der Nieselregen in eine heftige Hagelschauer verwandelte, welcher wir schutzlos ausgesetzt waren.

Der Spuck war aber schnell vorbei und als wir die Bocchetta di Rognoi (2'219 m) - der höchste Punkt des Tages - erreichten, zogen die Wolken bereis wieder ab und gaben den Blick auf den Lago Maggiore frei. Die nassen Kleider hängten wir auf der Terrasse der Capanna Borgna zum Trocknen auf und gönnten uns ein Bier.

Die Hütte - oder vielmehr die verschiedenen kleinen Hütten - sind liebevoll restauriert worden. Die modernste von ihnen befand sich bei unserem Besuch noch kurz vor der definitiven Fertigstellung. Die Unterkunft ist grundsätzlich unbewartet, freiwillige Helfer schauen aber nach dem Rechten. 

Der zweite Tag war Gipfeltag: Wir liessen die Capanna Borgna hinter uns und stiegen in Richtung Bocchetta di Medee auf. Den Cima dell'Uomo - unser Ziel - umrundeten wir zunächst halb, bevor es über Geröll zum Gipfel hinauf ging. Die Schlüsselstelle - im Aufstieg einfacher zu erklimmen als später im Abstieg - war ein kurzer Kamin, der etwas Kraxelei erforderte.

Es war nicht einmal neun Uhr, als wir am Gipfelkreuz des Cima dell' Uomo (2'390 m) standen und ungestört und ausgiebig das 360°-Panorama genosswen.

Danach ging es praktisch nur noch abwärts. An einer schattigen Stelle hatte es noch ein paar Schneereste und wir rätselten zusammen mit zwei Wanderer, die uns entgegen kamen, ob der grosse Pfotenabdruck im Schnee von einem Bär stammte. Bei der Capanna Albagno machten wir Pause bei Kaffee und Kuchen (und wehrten ohne grossen Erfolg lästige Bremsen ab), bevor wir auch noch das letzte Wegstück bis Mornera hinab wanderten. Der Rest des Abstiegs nach Monte Carasso war dann ganz knieschonend mit der Gondel.

Es war ein tolles Wochenende gewesen, mit der Entdeckung eines neuen Tals, eines neuen Gipfels und einer neuen Hütte - alles perfekt organisiert von SAC-Tourenleiter Heidi.

  

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag/Sonntag, 20./21. Juni 2026
• Route: Lavertezzo, Ai Poss - Rancone - Val Carecchio - Alpe Rognoi - Bocchetta di Rognoi - Capanna Borgna (Samstag); Capanna Borgna - Bocchetta di Medee - Cima dell'Uomo - Bocchetta d'Erbea - Capann Alpagno - Mornera (Sonntag)
• Unsere Wanderzeit: 6 h 15 min (Samstag); 4 h 10 min (Sonntag)
• Distanz: 13,3 km (Samstag); 7,2 km (Sonntag)
• Höhenmeter: ↑1'732 m; ↓395 m (Samstag); ↑455 m; ↓1'084 m (Sonntag)
• Übernachten: Capanna Borgna (Selbstversorgerhütte)

 

Route Samstag & Sonntag

Kindheitserinnerungen am Chasseral: Zwei Schluchten und ein Skilift

Es war wieder einmal Zeit für einen Abstecher in den Jura. Als Startpunkt hatte ich St. Imier ausgewählt. Im Nachhinein gesehen wäre Villeret, eine Haltestelle früher, die bessere Wahl gewesen - das hätte mir erspart, dass ich zu Beginn dem Waldrand entlang wieder ein gutes Stück in Anfahrtsrichtung zurück wandern musste.

Das erste Etappenziel des Tages war die Combe Grède. Zuerst auf breiten Waldstrassen, dann entlang immer enger stehenden senkrechten Felswänden ging es aufwärts dem ausgetrockneten Flussbett entlang. Der Weg durch die Schlucht - an der Schlüsselstelle gab es zwei kurze Leitern zu erklimmen  - war zwar abwechslungsreich, so ganz ohne Wasser aber auch etwas enttäuschend. Die Schlucht endete in einem halbkreisförmigen Felskessel, aus dem ein steiler Zickzackweg hinausführte. 

Bei Pré aux Auges erreichte ich ein Plateau, doch als ich aus dem Wald heraustrat, fand ich schnell heraus, dass ich den höchsten Punkt noch nicht erreicht hatte. Über eine offene Jurawiese - vorbei an einer grasenden Gämsenfamilie - erklomm ich die letzten Meter zum Chasseral. Den markanten Antennenturm liess ich aber links liegen und bog stattdessen direkt zum Restaurant ab.

Auf der sonnigen Terrasse genoss ich bei Kaffee und Erdbeertörtli den Blick über das Seeland mit den drei Seen im Vorder- und dem Alpenbogen im Hintergrund. Da liessen sich Heimatgefühle kaum unterdrücken. Wie heisst es so treffend in der Seeländerhymne des Sängers George: "Wenn d Sunne hinger em Jura ungergeit...Wenn d Erinnerig a früecher mi dört häretreit...Hie bin i deheim." 

Nach diesem nostalgischen Zwischenspiel machte ich mich an den Abstieg durch den schattigen Wald während Gleitschirme über mich hinweg segelten. Bei Nods führte der Wanderweg direkt dem kleinen Skilift entlang, wo ich als Kind das Skifahren gelernt hatte. Da kamen die nächsten Kinderheitserinnerungen auf - vornehmlich an kalte Füsse und mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, auf dem Bügellift das Gleichgewicht zu halten.

Es folgte ein eher langweiliges Wegstück durch ausgedehnte Felder und quer durch das kleine Dörfchen Lamboing (Kommissar Bärlach lässt grüssen!), bis ich schliesslich den Eingang der Twannbachschlucht erreichte. 

Als Kind hatten wir oft mit den Grosseltern Ausflüge zur Twannbachschlucht gemacht. Ich hatte aber gar keine Erinnerungen mehr daran gehabt, wie schön und eindrucksvoll die Schlucht war. Der Weg war teilweise direkt in den Felsen gehauen. Ich fand die Twannbachschlucht viel schöner als die Combe Grède. Der grosse Unterschied war das Wasser: Der Twannbach rauschte über Felsen und durch dichte grüne Vegetation und versetzte einem in eine verschwunschene Welt.  

Der Schluchtausgang befand sich nur wenige Meter vom Bahnhof Twann entfernt und von dort fuhr ich mit dem Zug entlang des Bielersees zurück nach Hause - mit dem Kopf voller aufgefrischter und neuer Erinnerungen.

 

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag, 30. Mai 2026
• Route: St-Imier - La Combe Grède - Pré aux Auges - Chasseral - Nods - Diesse - Lamboing - Twannbachschlucht - Twann
• Meine Wanderzeit: 4 h 45 min
• Distanz: 19 km
• Höhenmeter: ↑900 m; ↓1'240 m 

Tessiner Klassiker: Vom Monte Lema zum Monte Tamaro

Einer der ältesten Enträge auf meiner virtuellen "Wander-to-do-Liste" ist die Gratwanderung vom Monte Lema auf den Monte Tamaro. Jahrelang hatte es aber aufgrund der komplizierten Anreiselogistik, unpassender Jahreszeit (zu viel Sonne - zu viel Schnee) oder anderer Pläne nie geklappt, diese Wanderung tatsächlich zu unternehmen. Doch diesen November, am letzten Wochenende der Saison, wo die Bahnen auf die beiden Gipfel noch fuhren, passten endlich Logistik, Wetter und Planung zusammen. 

Die Anreise führte von Lugano mit dem Zug nach Lamone, wo ich den Anschlussbus fast verpasst hätte, weil ich die Busstation auf der falschen Bahnhofseite suchte (Tipp: Das Postauto fährt auf der Bahnhof abgewandten Seite). In Miglieglia stieg ich vom Bus in die Gondel um - diese war einfach zu finden - und schaukelte so ganz angenehm die ersten neunhundert Meter in die Höhe.

Nach einem kurzen Abstecher auf den Gipfel des Monte Lema (1'585 m) startete ich mit der eigentlichen Wanderung. Die Wegfindung war einfach, man folgte einfach immer dem Grat, der im ersten Teil überraschend schmal war. Abwechslungsreich ging es auf und ab. Rechterhand Richtung Italien lag ein leichter Dunstschleier über den Tälern, links war die Sicht klar und die Walliser und Berner Viertausender hoben sich weiss vom blauen Himmel ab. Dank eines kurzen Umwegs auf den Poncione di Breno (1'654 m) konnte ich schon nach kurzer Zeit den zweiten Gipfel des Tages einsammeln.

Die erste längere Steigung folgte schliesslich mit dem Aufstieg über eine breite Flanke auf den Gradicciòli (1'936 m). Von hier hatte ich auch erstmals Sicht auf den pyramidenförmigen Monte Tamaro sowie auf den markanten Sendemast. Dabei konnte ich gut erkennen, was ich lange nicht gewusst hatte: Der Sendemast steht nicht auf dem Gipfel des Tamaros, sondern ein gutes Stück davon entfernt am Ende der Gipfelkette. Ebenfalls gut erkennbar waren die zahlreichen Serpentinen, in welchen der Wanderweg den Tamaro hinaufführt. 

Über einen unmarkierten Trampelpfad stieg ich vom Gradicciòli wieder hinunter. Während ich bisher fast alleine unterwegs gewesen war, kamen mir die Wanderer jetzt in Scharen entgegen. Ich war offensichtlich nicht die einzige, die dieses letzte schöne Herbstwochenende für eine Wanderung nutzen wollte. 

Der Aufstieg auf den Tamaro über die Serpentinen war so anstrengend wie er von weitem hatte erahnen lassen. Belohnt wurde ich auf dem Gipfel (1'961 m) mit einem Rundumblick auf die Alpen und hinunter zum Lago Maggiore. 

Nach einer ausgiebigen Pause und vielen Fotos nahm ich das letzte Stück der Wanderung unter die Füsse. Dabei passierte ich zunächst die Capanna Tamaro und dann den Sendemast. Ab da führte Abstieg über eine unattraktive, schattige Kiesstrasse. An den Felswänden am Wegrand hatten sich bereits die ersten Eiszapfen gebildet. Nach dem langen Tag an der Sonne im T-shirt musste ich meine Jacke überziehen und es wurde klar, dass der Winter tatsächlich nicht mehr fern lag.

Auf der belebten Alpe Foppa - wieder in der Sonne - stattete ich der von Mario Botta gebauten brückenartigen Kirche Santa Maria degli Angeli einen Besuch ab, bevor es mit der Gondel zurück ins Tal ging. Es hatte sich sehr gelohnt, diesen Wanderklassiker endlich zu machen!

 

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag, 8. November 2025
• Route: Monte Lema - Poncione di Breno - Passo d'Agario - Gradicciòli - Bassa di Montòia - Monte Tamaro - Capanna Tamaro - La Manèra - Alpe Foppa
• Meine Wanderzeit: 4 h 30 min
• Distanz: 13,3 km
• Höhenmeter: ↑960 m; ↓1000 m

 

 

 

Vollmond über der Cufercalhütte

Das Vorgehen zur Planung meines diesjährigen Beitrags zu unserem Wanderprojekt war einfach: Ich suchte nach einer Hütte, in welcher ich noch nie übernachtet hatte, und plante die Wanderung dann einfach darum herum. So kam es, dass unser Ziel die Cufercalhütte war und der Ausgangspunkt Andeer. 

Der erste Tag der Wanderung bestand eigentlich nur aus Aufstieg, doch der breite Weg, der sich stetig, aber nie wirklich steil in vielen Kurven den Wald hochschwang, machte das Erklimmen der über tausend Höhenmeter durchaus angenehm. Kurz bevor wir die Bäume hinter uns liessen, stiessen wir auf einen ausgeweideten Hirsch, der direkt am Rand des Wanderwegs an einem Ast aufgehängt war. Leicht makaber, aber durchaus auch interessant. 

Über eine ausgedehnte Weide ging die Wanderung weiter. Das Wetter war sonnig und warm, doch das leicht braun verfärbte Gras war ein erstes Anzeichen, dass sich der Sommer dem Ende zuneigte.  

Die letzten Höhenmeter zur Hütte waren dann doch noch kurz etwas unangenehmer (sprich: steil) und ich froh, als die Fahne und ein paar Meter dahinter die dazugehörende Cufercalhütte (2'385 m) in Sicht kam. Die Hütte ist klein mit nur 23 Schlafplätzen, ist aber sehr liebevoll gestaltet und geführt.

Den Rest des Tages verbrachten wir auf der sonnigen Terrasse und niemand konnte sich zum optionalen Abstecher auf den Piz Calandri aufraffen, dessen steile Felswände nur ein paar Meter hinter der Hütte aufragen. 

Die Terrasse der Cufercalhütte war im übrigen nicht nur der ideale Ort, um die Sonne zu geniessen, sondern später auch um ihren Untergang vor einem rotglühenden Himmel und den Aufgang eines spektakulären Vollmondes zu beobachten.

Am nächsten Tag ging es nur noch ein kurzes Stück aufwärts zur Farcletta digl Lai Pintg (2'590 m). Diese bot Sicht auf zwei kleine Seen, den Lai Grand und den namensgebenden Lai Pintg. Über lockeres Geröll machten wir uns an den Abstieg zu letzterem und gönnten uns an seinem sumpfigen Ufer eine Pause.

Danach ging es eigentlich nur noch leicht abwärts oder geradeaus. Beim langen Abstieg stiessen wir nicht nur auf zahlreiche Kühe, die noch auf ihren Alpabzug warteten, sondern auch auf Murmeltiere und eine ziemlich fette Kröte. 

Schliesslich kam unter uns das kleine Dörfchen Wergenstein in Sicht. Wir kamen dort gerade rechtzeitig an, um unsere Wanderung mit einem Mittagessen auf der Terrasse des Restaurants Capricorn abzuschliessen.

 

Wanderinfos:

• Gewandert: Samstag/Sonntag, 6./7. September 2025
• Route: Andeer, Posta - Mulegn - Pastgaglias - Pro Glisch Sut - Cufercalhütte (Samstag); Cufercalhütte - Farcletta digl Lai Pintg - La Pintg - Plan Dargliaz - Bot Dartgamola - Bor Radund - Wergenstein (Sonntag)
• Unsere Wanderzeit: 3 h 40 min (Samstag); 3 h 45 min (Sonntag)
• Distanz: 10,5 km (Samstag); 11,3 km (Sonntag)
• Höhenmeter: ↑1'450 m; ↓20 m (Samstag); ↑285 m; ↓1'180 m (Sonntag)
• Übernachten: Cufercalhütte SAC